Рубрика: Строительство

Самодельный прожектор на светодиодах

Устаревшие галогенные прожекторы в последнее время повсеместно заменяются системами освещения на светодиодах, которые имеют более высокую эффективность, но стоимость таких устройств на порядок выше.

Мастера знают, как собрать светодиодный прожектор своими руками. Для этого придется купить необходимые детали, подготовить инструменты и освоить простые навыки.

Особенности конструкции прожектора

Диодные прожекторы или LED-устройства весьма экономичны по расходу электроэнергии, требуют минимум обслуживания, их светящие элементы работают до 50 – 90 тыс. часов. Приборы приспособлены для эксплуатации на улице, не портятся от погодных условий, грязи, пыли. Качество излучаемого света очень высокое.

Можно ли сделать прожектор на светодиодах своими руками? Конструкция такого оборудования довольно проста, потому можно попробовать собрать его в домашних условиях. Серьезных поломок у самодельного прожектора обычно не возникает, а все, что сломается, можно отремонтировать самостоятельно.

Устройство будет состоять из таких частей:

  • корпус;
  • фиксирующие скобы;
  • светодиодная матрица;
  • драйвер.

Матрица прибора состоит из диодов, прикрепленных к плате и защищенных особыми полимерами от повреждения.

Электротехническая специфика прожектора

Перед началом сборки надо уточнить особенности электроники прожектора на основе светодиодов. Это поможет выполнить работу правильно и исключить воздействие высоких температур на активную зону прибора. Дело в том, что твердотельные полупроводники высокочувствительны к таким перепадам, что вызывает их деградацию и потерю легирующих добавок. В конечном счете критическое повышение температуры (от +60 градусов) вызывает уменьшение интенсивности освещения или полную поломку.

Конструкция простого светодиода предусматривает наличие таких составляющих:

Мощный светодиод включает проводник, теплоотвод, кристалл, линзу, катод. Надо помнить, что мощность диода повышает риск его преждевременного износа из-за перегрева. При создании самоделки важно обеспечить хорошую систему отведения тепла, правильно разбить излучатель на несколько частей и верно их установить (последовательно или параллельно). В простых прожекторах можно делать всего 1 излучающий элемент.

Не менее важно стабилизировать сеть по току, иначе перегрева не избежать. Ток должен регулироваться приложенным напряжением и ограничиваться резисторами на диодах. При создании схемы ЛЕД-устройства делается строгий расчет: при превышении напряжения светодиоды скоро испортятся, при недоборе — будут слабо светить.

Необходимые материалы и детали

Чтобы собрать качественное устройство, надо заранее купить все нужные составляющие. Часть можно найти в гараже у автолюбителей, иные — раздобыть у знакомых.

  1. Светодиодная матрица с драйвером. Такие есть на старых фонарных столбах, которые уже вышли из строя — их мощности будет вполне достаточно, но придется заменить перегоревшие лампы. Еще лучше купить новый элемент в специализированном магазине электроники.
  2. Корпус. Его готовят своими руками из разных подручных материалов — металла, фанеры. Можно взять старый галогеновый фонарь или купить новый.
  3. Соединительные провода. Потребуются для подсоединения готового устройства к сети питания.
  4. Фольга. Нужна для создания отражателя. Купить ее можно в продуктовом магазине, главное, чтобы плотность была высокой.
  5. Надежный клей и герметик либо средство 2 в 1.
  6. Радиатор охлаждения. Будет нужен для изготовления мощного прожектора — на 100 Ватт и более.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • дрель со сверлом;
  • паяльник с припоем.

к содержанию ↑

Источники света

Светодиоды — главный элемент осветительного прибора, без них не будет выполняться основная функция устройства. Их качеству стоит уделить самое пристальное внимание при покупке. Все светодиоды в рамках одного прибора обязаны быть строго одинаковыми по типу, техническим параметрам (вольт-амперные характеристики).

Тип светодиодов

Рекомендуется сразу купить достаточное количество запасных диодов (до 10), которые заменят поврежденные при монтаже изделия. Неудачное монтирование — не редкость, и покупка с запасом избавит от неудобств.

Существует три основных типа светодиодов:

  1. В форме пластиковой капсулы со штыревыми выводами. Годятся для создания прожекторов малой мощности, для фонарей, стоят дешево. Сила света от таких диодов невелика. У профессионалов есть специальные приборы для определения мощности светодиодов по размеру самих кристаллов, в противном случае придется довериться продавцу. Работать с такими светодиодами легко, ремонтировать — проще простого.
  2. Сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их применяют для создания высокомощного осветительного оборудования, система отведения тепла эффективная и простая. Стоимость таких изделий невысока.
  3. Светодиодные LED-матрицы. Это высокомощные светодиоды, работать с которыми рекомендуется только профессионалам. Обычным способом отводить тепло от них не получится, следовательно, прожектор быстро придет в негодность.

Материал корпуса

Корпуса для прожекторов можно купить в интернет-магазине или в специализированном отделе радиотехники, электроники. Стоимость их довольно низкая. Можно «вытряхнуть» старый галогенный светильник, взяв за основу его корпус. Оба варианта хороши, поскольку не придется изобретать отражатель, который уже есть внутри. Цена простенького галогенового светильника составит 150 – 200 рублей, а замена наполнения на светодиодное позволит получить мощное светотехническое оборудование.

Можно сделать корпус самостоятельно, но его эстетические свойства будут ниже. Для обеспечения высокой степени защиты от пыли, влаги стоит взять старую автомобильную фару. Для отличного отвода тепла применяют алюминиевые радиаторы — из них получаются качественные корпуса.

Чтобы разместить пару или больше светодиодов и матриц на одной плате, лучше сделать корпус из жести, тонколистовой стали. После сгибания коробки края шлифуют, швы соединяют заклепками. Сверху изделие грунтуют, наносят эмаль по металлу. Дальше работать с заготовкой можно только после полного высыхания.

Источник питания

После сбора диодов надо подумать о подаче напряжения. Бытовые источники тока не применяются, нужен специальный LED-драйвер, который подает пульсирующий стабильный ток.

LED-драйвер

Высокого напряжения (220 Вольт) светодиодам для питания не требуется, им достаточно 3,2 – 12 Вольт. Если подать к устройству большее напряжение, его можно попросту сжечь. Именно для исключения таких последствий любой прожектор должен иметь LED-драйвер. Его предназначение — стабилизация постоянного тока.

Практически для всех самодельных светодиодных прожекторов годится драйвер LED-лент или систем интерьерного освещения. Его покупают заранее в готовом виде, согласно техническим параметрам рассчитывают количество диодов и разрабатывают схему их соединения. Она будет зависеть от напряжения на выходе и тока стабилизации.

Читайте также:  Разрешение на строительство квартиры

Блоки питания

Такие приборы применяются на прожекторах, которые построены на LED-матрицах. Для малых устройств небольшой мощности можно применять блоки питания общебытового значения с выходным пульсирующим током 0,5 – 1,5 А, напряжением на несколько вольт больше, чем прямое напряжение светодиодов. Для стабилизации тока используются микросхемы LM317, а для приборов более высокой мощности — LM350, LM338.

Этапы сборки прожектора

Порядок создания готового изделия следующий:

  1. Подготовить корпус, из старых корпусов удалить все лишнее, чтобы получилась пустая коробка, заднюю часть отделать фольгой.
  2. При необходимости высверлить в корпусе дырки для вентилирования (при установке радиатора или кулера).
  3. Собрать все светодиоды вместе в одну конструкцию, закрепить их на основании (плате).
  4. Подвести к контактам провода, вывести на наружную часть корпуса.
  5. Установить готовую конструкцию внутри корпуса, закрепить клеем.
  6. Для мощного прожектора поставить радиатор вместе со светодиодной платой (приклеить).
  7. Вытащить провода наружу, закрепить герметиком (это позволит исключить попадание влаги и грязи внутрь).

Для подключения в сеть надо заранее подвести провода электропередачи в нужное место. Важно не перепутать полярность проводов, иначе диоды могут сгореть или не будут работать. Обязательно устанавливается драйвер для стабилизации напряжения. Места стыков проводов изолируются гофрой или пластиковым чехлом. Готовую конструкцию закрепляют на улице.

В результате таких действий будет готов самодельный прожектор с направленным освещением и высокой яркостью. Минус в том, что при нестабильном напряжении надежность изделия будет ниже, поскольку скачки могут вызвать перегорание диодов. Исправить такой недочет поможет монтирование двух резисторов с сопротивлением 1 – 2 Ом. Это позволит получить действительно качественную конструкцию не хуже тех, что реализуются в магазине.

Строительный сезон в этом году решено было не закрывать, а так как осенью и тем более зимой темнеет рано нужен мощный источник света. Особенно сейчас когда мы занялись фасадом, нужно чтобы свет освещал всю сторону фасада. Для этой цели был сделан мощный простой светодиодный прожектор своими руками.

Заказываем компоненты и собираем простой прожектор своими руками на 50Вт.

На изготовление этого простого светодиодного прожектора ушло 5 минут.

Особенность данной мощной матрицы в том, что она не требует светодиодного драйвера. 220 вольт подключается прямо к ней. При этом цена очень низкая, считай даром.

И так выбираем помощнее на 50 Ватт. Warm White — теплый белый (ближе к лампе накаливания по тону) или Cold White — холодный белый.

Скажу вам, что 50 Вт для светодиодов это прилично.

Обратная сторона модуля представляет из себя алюминиевую подложку.

Я брал без линзы. Но на следующий самодельный прожектор закажу обязательно с линзой. Дело в том, что цена от этого почти не измениться. Разница что-то около 20 рублей. К линзе в комплекте идет отражатель.

Плюс контакты 220 нужно будит как-то изолировать, закрывать, а так их закроет линза.

На этом фото матрица вместе с линзой и отражателем.

Для этого светодиодного модуля обязательно нужен радиатор. Я просто взял обрезок алюминиевого листа (был у меня в закромах). Просверлил в нем четыре отверстия 3мм под крепление светодиодного модуля и еще два отверстия под крепление провода стяжкой (самозатягивающимся ремешком) .

На обратную строну LED-модуля нанес тонкий слой термопасты (остатки от замены процессора в ноутбуке).

Собственно все очень примитивно и видно на фотках. Вид у него конечно не шибко цивильный, на фасад такой не повесишь, но для стройки самое то.

Не забываем, что контакты 220В открыты! Обязательно изолируем!
Я залил лаком и поверху наклеил пленку.

Это вид крепления led — матрицы с обратной стороны.

А здесь самодельный прожектор в работе. Не знаю светит ли он на 50W, но светит довольно ярко. Я пробовал работать ночью, направив прожектор на фасад, все было нормально видно. Световое пятно охватывало весь фасад в два этажа.

Вариант для фитолампы.

Кстати такие светодиодные матрицы есть со специальным спектром свечения для растений (рассады). Причем в одном модуле содержится весь необходимый растениям спектр свечения.

Так что можете штамповать фитолампы за копейки.

Здравствуйте. Захотелось мне самому сделать себе на машину 2 светодиодных прожектора. За основу были взяты 2 светодиодных прожектора на 10Вт.

Смотрите также

Комментарии 86

Возможно я ошибаюсь, но диоды последовательно подключать это не правильно, ибо если выйдет из строя один, то повышающий ток пойдет на другие диоды, тем самым укорачивая жизнь последним. Да и скачки напряжения в бортовой сети приличные и обычным регулятором напряжения ток не выставить номинально. Нужен еще стабилизатор по току.
А ИМХО проще и дешевле было купить готовый LED прожектор, там же в поднебесной. Я себе такие поставил, цена 1500 руб за пару. Как ближний или DRL вполне хватает.

Если диоды включены последовательно то при перегорании одного остальные вообще светить не будут — цепь разорвана

Ни фига. Диоды обычно по другому перегорают. У них идет пробой в обход части проводника, вызывающего свечение. То есть перегоревший светодиод звонится "накоротко". Если конечно его ткнуть в розетку на 220 вольт, мб он и перегорит до разрыва цепи — но это уже не тот случай.

Что то не вижу там ни теплицу, вообще ни хрена ничего не вижу дальше шасси ))))

www.drive2.ru/b/2718252
Вот статейка очень позновательная про фотографирование света. 🙂

А каков реальный ток питания одного светодиода в данном варианте при использовании BOOST-стабилизатора напряжения?

у меня этот диод через линзу светит питание 12в через стабилизатор

Если блок снять и подсоединить 12 вольт на родной светодиод светит мне кажется лучше.

не выйдет тут эту гирлянду нужно питать повышенным напряжением.

Не вижу смысла от этой гирлянды.Судя по фото как дальний нет рабочий тоже мало.Если только боковой.

телефон плохо сфотографировал. Камера не фонтан. Как дальний работает фонарик. Для рабочего сильно далеко бьет.

Если блок снять и подсоединить 12 вольт на родной светодиод светит мне кажется лучше.

Не светит! Устанавливал рабочий свет из таких прожекторов и опытным путем выяснелось, что напряжения для розжига родных диодов надо 24в. Не стал замарачиваться и подключил все через преобразователь 12-24 для нубуков.

Читайте также:  Расстояние между лестничными маршами

Надо брать диоды со световой температурой 3500К.
Получается белый, мягкий, с небольшой желтизной свет.
6000 в топку.((((((

Согласен. Мягкий свет всегда освещает лучше холодного. Холодный типа 6000К хорошо только если мощность раза в 2-3 больше.

Ну зачем прожектора испортил.посмотри у меня как я дхо сделал, так же сделал товарищу с линзами на 30° и светят на 30 метров уверенно, а прожектора для другого пригодятся.

А шо ссылочку сложно сразу прицепить?)

Не, не сложно, но если нужно, то сам посмотришь.
Вот смотри www.drive2.ru/l/8173058/

Да я то уже эту запись смотрел раньше) Я вообще тут все подобные темы перештудировал)
Эта ссылка больше для удобства народа. Просто мне кажется не совсем правильным что то говорить людям в ключе: у меня есть что то подобное, поройся там, где-то было)

Смотрел- тогда мне больше нечего сказать по этому вопросу.
Знаешь как, кому нужно, тот нажмет пять кнопок и найдёт нужное, а то лентяев слишком много стало.

Лентяи конечно всегда есть, но есть еще те у кого проблемы с поиском, скажем люди из СССР. И такое бывает. Тут уже как то грешить на них не хочется.

Зачем приводить в пример других, Вам-то вроде 34 года всего.

я для освещения улицы покупал обычные галогенные прожектора самые дешевые, выписывал драйвера и лед на 30 и вкорячивал) при стоимости у нас в магазинах 1700-1900р, получалось гдето 600р

Я то для машины это сделал. У галогенных прожекторов корпус не красивый и тепло они хуже от диода отводят.

а нуда, для машину эстетика важная вещь!

я для освещения улицы покупал обычные галогенные прожектора самые дешевые, выписывал драйвера и лед на 30 и вкорячивал) при стоимости у нас в магазинах 1700-1900р, получалось гдето 600р

Можешь подробнее рассказать как всё это делал! Идея классная, только я не шарю в этих драйверах… Какие и как спаивал какие светодиоды? Если не сложно!

Вот такое например покупал ru.aliexpress.com/item/on…chip-One/32247926192.html чуть дороже, и так покупал
ru.aliexpress.com/item/DC…-24W-27W/32263182211.html ru.aliexpress.com/item/10…light-led/2048215131.html
Это ссылки что я заказывал год работают . а понять там 2 проводка от драйвера к светодиоду все просто)

Вот смотри, стоял стабилизатор тока который выдавал стабильно 300мА, а ты поставил стабилизатор напряжения еще и повышающий зачем то. Не кажется странным?))
Если у тебя светодиоды на 1W, то нужно было ставить стабилизатор ТОКА на 300-350мА. А если у тебя светодиоды на 3W, то нужно было ставить стабилизатор ТОКА на 600-700мА.

В общем питание светодиодов у тебя сделано не правильно.

Не возбраняется такой конфиг. По мультиметру ток глянуть при настройке, да после прогрева скорректировать. Вариант жизнеспособный

Жизнеспособный, но не верный и не правильный. Будет скакать напряжение и ток соответственно.

Все равно, что поставить на машину колесо от телеги. Вариант жизнеспособный? — Да, но не надолго.

Сравнение с телегой не корректно. Скакать ничего не будет. При прогреве ток естественно поплывет чутка, для этого и нужно скорректировать по мульти Петру Ирана метры питания тока для светодиодов. Все. В долгий путь.

Не собираюсь ни кому ни чего доказывать, я лишь сказал как есть.

Могу сказать именно так же, слово в слово)

С теорией знакомился давно давно, перечитал кучу умных статей… А теперь на практике большинство теорий не сбылись. Не собираюсь навязывать мнение. Не желаете верить, не надо. Однако стабилизатор напряжения прекрасно справляется с питанием светодиодов и в такой конфигурации никакого и криминала нет.

Я не не верю, я знаю и практикую.

Видимо практики мало

Точно)) Извините профессор)) Больше не спорю.

Не надо ерничать. Я читал тебя. программировать вроде выходит. Изучи физику процесса p-n перехода. Не веришь мне, сам попробуй регулировать питание напругой.

Я не раз использовал стабилизаторы напряжения и прекрасно знаю, что переменный резистор иногда "козлит".
Из-за этого меняется напряжение и соответственно ток. По этому я и говорю, что в данном случае нужно было ставить стаб тока, т.к. ток он будет регулировать ток электронно, а не "механически".

А я и не утверждал о том, что нужно. Речь шла о том, что можно. ))) Вариант жизнеспособен, но не идеален.

Я так и написал в самом первом комментарии — "Жизнеспособный, но не верный и не правильный. Будет скакать напряжение и ток соответственно"

Да правильный вариант, все, что можно использовать достаточно эффективно, является правильным. Но не все является идеальным вариантом для конкретных условий.

Вот смотри, стоял стабилизатор тока который выдавал стабильно 300мА, а ты поставил стабилизатор напряжения еще и повышающий зачем то. Не кажется странным?))
Если у тебя светодиоды на 1W, то нужно было ставить стабилизатор ТОКА на 300-350мА. А если у тебя светодиоды на 3W, то нужно было ставить стабилизатор ТОКА на 600-700мА.

В общем питание светодиодов у тебя сделано не правильно.

Так ведь на одном 3Вт светодиоде идет потеря примерно 3,5 В. Я соединяю 5 светодиодов последовательно. Соответственно на цепочке потеряется 17,5 В примерно. Как без повышающего обойтись? Стабилизатор тока поставлю при установке на машину. Сделаю из LM317 и поставлю после драйвера. Либо куплю готовый. Посмотрю что проще будет сделать.

Нужно было поставить два стаба тока 600мА и две цепочки светодиодов. И все!

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

я думаю тебе стоит пересмотреть свои взгляды на параллельное и последовательное соединение элементов в цепи!

Т.е я все правильно сделал?

я думаю тебе стоит пересмотреть свои взгляды на параллельное и последовательное соединение элементов в цепи!

Ему просто надо вспомнить или выучить закон Ома.

Читайте также:  Приложение для часов телефона

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

диоды как раз только так и подключают — последовательно!

Всяко подключают, не только последовательно )))

светодиоды подключают только последовательно и никак иначе…

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

Не верное утверждение.

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

У вас простите каша в голове из поверхностных знаний)

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

Спасибо за совет. Когда буду делать балку приму это к сведению. Я правда не понимаю как считать потерю тока на 10 светодиодах подключенных параллельно. Так же как и на подключенных последовательно? Ведь нет же?

светодиоды подключают только последовательно и никак иначе…

Увы, вынужден не согласиться. Простой пример- светодиодная матрица. Там последовательно- параллельное подключение. При чем на стоваттной матрице например, десять параллельных веток.

хорошо, что происходит с матрицей, когда дохнет одни кристал? вся линия гаснет и ток, который питал эту линию, делеться между остальными.получается повышение тока и со временем, если не сразу дохнут остальные. так что правильное именно последовательное соеденение. советую почитать на драйве статью об этом

Советую советовать то, с чем вы работаете каждый день и отлично знаете на практике, а не из буковок в интернете) почитайте мой бог, возможное, что то станет для вас понятнее. За сим откланиваюсь, ибо спорить с такими как вы теоретиками я устал. Всех благ

и вам тоже… тоже советую больше практики. судя по вашим словам, здесь больше половины людей вообще ничего не знают о питании светодоидов.

Расскажите об этом инженерам компании cree ))) ознакомьиесь с архитектурой матриц серии CXA, ну или хотя бы серию mx у них гляньте…

Спасибо за совет. Когда буду делать балку приму это к сведению. Я правда не понимаю как считать потерю тока на 10 светодиодах подключенных параллельно. Так же как и на подключенных последовательно? Ведь нет же?

светодиоды подключают только последовательно и никак иначе…

Спасибо за совет. Когда буду делать балку приму это к сведению. Я правда не понимаю как считать потерю тока на 10 светодиодах подключенных параллельно. Так же как и на подключенных последовательно? Ведь нет же?

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

"почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод"
Вы будете смеяться, но… через все диоды проходит ОДИНАКОВЫЙ ток 🙂

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова.

Не хорошо диоды последовательно собирать, нужно параллельно (почти весь потребляемый ток в схеме протекает через первый диод, от чего он самый горячий и первый на вылет, дополнительный плюс в параллельном соединении, то что при выходе одного диода, все остальные будут работать), тем более драйвер у вас уже есть и можно требуемое напряжение выставить. Ну а то, что это своими руками собрано + к опыту

диоды (свето) действительно можно соединять параллельно. НО! При условии, что они ИДЕНТИЧНЫ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ — именно так делаются светодиодные матрицы. Не даром в даташитах дается диапазон падения напряжения на диоде (например 3.2-3.5В). Измерьте напряжение на каждом диоде в своем прожекторе и увидите насколько они разные 🙂
Если все же нужно соединить параллельно, то последовательно с каждым диодом ставится выравнивающий резистор.
Недостаток параллельного соединения (при питании током) — сгорел 1 диод, через остальные текущий ток пропорционально увеличился и т.д., что в конце концов приводит к лавинообразному сгоранию всех диодов. (красиво сказал об этом [fakep87] ниже.)
Недостаток последовательного соединения — сгорел 1 диод — погасла вся цепочка. Но заменил сгоревший- все заработало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *