Рубрика: Строительство

Самодельный парус на лодку

Как сделать парус. Для заготовок мачты и гика необходимо подобрать хорошо просушенные сосновые рейки. Древесина должна быть по возможности плотной, с мелкими прямыми слоями, без сучков и краснины. Заготовки надо вырезать из средней между сердцевиной и заболонной части доски (рейка из заболонной, т. е. расположенное близко к коре части, быстро набирает влагу, и мачта может покоробиться). Подбирая рейки, их следует проверить на выверенной плоскости: рейки, имеющие коробление или закрученные винтом, непригодны; по всей длине каждая из них должна плотно прилегать к плоскости. Необходимо правильно определить для каждой рейки ее наивыгоднейшее место в поперечном сечении мачты; это особенно важно для нашего швертбота, на котором мачта раскреплена всего парой ванн и штагом.

При изменении влажности воздуха каждая рейка деформируется по своему, в зависимости от расположения слоев по сечению. Важно, чтобы деформации двух смежных реек не складывались, а наоборот, препятствовали друг другу. Для этого годовые кольца реек на собранной мачте должны располагаться так же, как и на срезе целого ствола дерева. На чертежи показана мачта, которая склеена в поперечном сечении из 5-ти реек. Такая конструкция позволяет найти качественный материал. Мачта получается прочной и легкой. Если нет реек длиной 6.5 м, состыкуйте на ус более короткие рейки. В этом случает стыки боковых реек сделайте внизу мачты, а стыки передней и задней части делайте вверху, стыки не должны быть в одном сечении.

Если есть качественная древесина можно склеить мачту из 2 – х брусьев в поперечном сечении как показано на рисунке. В обеих случаях с помощью отборника в заготовках мачты выберите полукруглый паз, тщательно его обработаете и отшлифуйте шкуркой. Затем обе рейки с полукруглыми пазами склеиваются казеиновым клеем (или эпоксидкой). Запрессуйте заготовки мачты струбцинами. После того как рейки выдержаны (вариант мачты из 5-ти реек) разметьте положение всех сечений откладывая на них заданные габаритом поперечные размеры сечения мачты и обработайте по ширине заготовку кормовой части мачты.

Положив затем кормовую часть мачты на переднюю репку (ее максимальное сечение должно быть 12X60), очерчивают по контуру и обрабатывают переднюю рейку — также только по ширине. Затем в том же приспособлении, состоящем из 15—20 рамок, пришитых к полу, приклейте боковые рейки сечением 18Х33 к заготовке кормовой части мачты. Когда клей затвердеет рассчитайте высоту боковых реек (размер вдоль судна) в каждом сечении, и прострогайте их кромки до необходимого размера. Опять вставьте мачту в приспособление вклейте заполнитель у ее шпора, намажьте поверхность клеем, наложите переднюю реку и запрессуйте ее клиньями.

Осталось обработать склеенную мачту снаружи по радиусу. Прорежьте паз под блок фала, прочистите ликпаз, прошкурьте мачту, покройте ее олифой и лаком 6С. Из нержавеющей стали сделайте детали для рангоута, но можно применить простую или оцинкованную сталь. Гик снабдите простым устройством для взятия рифов наворачивая на него парус. У штыря 12 есть квадратное сечение, которое входит в квадратное отверстие в окантовке 9 на гике. Если оттянуть назад гик с приспущенным парусом и вывести квадрат из зацепления, можно навернуть его на парус, потом останется осадить гик на свое месть и подобрать фал.

Не будет лишним устройство закрутки стакселя вокруг передней шкаторины. К стальному тросу прикрепите вертлюг 2 который обеспечит свободное вращение относительно обушка 10. На барабан навейте тонкий капроновый трос так чтобы при сматывании троса стаксель становился плотной скаткой. Ходовой конец троса проведите в кокпит, а тяга за шкоты раскручивает стаксель. Поэтому при подходе к берегу или стоянке не нужно убирать стаксель. И чтобы привести его в рабочее состояние – шкотовому не надо выходить на палубу. Можно так же сделать и простейший вариант стакселя. Нижний блок гика – шкота желательно сделать на ползунке, который скользит по рельсе и закреплен на верхней кромке транца.

Так как тяги шкота смещены к подветренному борту парус принимает правильную форму и тянет гораздо лучше и в слабый и в сильный ветер. Чтобы определить положение на борту кип и блоков для стаксель шкотов поставьте готовый стаксель. Прижмите рукой стаксель – шкот, к планширю добиваясь чтобы парус работал правильно – натяжение задней и нижней шкаторин должно быть одинаковым. Чтобы регулировать (пуза) стакселя нужны рельсы для перемещения по ним кип шкотов. Сшить по-настоящему хороший парус, так же как и костюм, может только настоящий мастер.

Для тех, кто впервые возьмется за эту работу, оказываются бесполезными даже самые подробные наставления, поэтому ограничимся лишь самыми важными рекомендациями, пользуясь которыми можно получить сносно работающие паруса. Для пошива парусов «Креветки» нужна тонкая, прочная, а главное — плотная ткань. Годятся плащ-палатка, фильтроткань, перкаль, лавсан, специальная парусная ткань «Проба», в крайнем случае — бязь. Последовательность раскроя грота следующая:

Операция 1. На полу вычерчивается в натуральную величину треугольник со сторонами, равными длине паруса по шкаторинам. Эти размеры парус примет после вытяжки ткани, поэтому выкраивать его нужно несколько меньших размеров. Размеры по передней и задней шкаторинам, где ткань вытягивается под углом к утку и основе, нужно сократить на 4%. В поперечном сечении парус, наоборот, садится, поэтому нижнюю шкаторину следует удлинить на 1 % ее длины. Чтобы отбить прямую линию используйте прочную нитку, натертую мелом. Вычерчивая, учитывайте размеры дощечки, которые пришивается в фаловом углу грота. Парус не должен быть плоским, необходимо «пузо». Обеспечивается оно, главным образом, за счет выпуклости по передней и нижней шкаторинам, Когда парус поставлен эти шкаторины распрямляются по мачте и гику. На парусе образуется свободный ненатянутый участок в виде мешка. Разметкой серпов по шкаторинам и заканчивается вычерчивание паруса.

Операция 2. Чтобы парус особенно парус из хлопчатобумажной ткани был достаточно прочным и сохранял свою форму швы должны быть расположены не реже чем через 300 450 мм. Ткань же выпускается шириной от 70 до 140 см, поэтому на полотнищах предварительно прошивают фальшивые швы при ширине ткани 700 900 мм достаточно одного такого шва положение, которого намечается карандашом примерно посередине полосы ткани. Затем на ткани делается складка фальшивого шва 20 25 мм шириной таким образом, чтобы один из его сгибов совпал с карандашной линией, Оба сгиба сметывают вручную короткими стежками.

Операция 3. Полотнища уложите на чертеж паруса, так что бы он был перпендикулярен линии, которая соединяет фаловый и шкотовый углы. Первым положите от галсового угла, растяните и закрепите к полу грузами. Потом положите второе полотнище оно должно перекрывать первое на величину припуска для шва на 20-25мм. Полотнища должны выступить на 60 мм за линию передней шкаторины на 25 или 30 мм за линию задней 60 мм. Складки фальшвов должны быть сверху, а нижнюю кромку каждого последующего полотнища надо подсовывать под верхнюю кромку предыдущего полотнища. Когда все полотнища будут расположены на каждом шве наметьте вертикальные риски мелки через 20 – 30 см. Они нужны для контроля при шитье паруса. Чтобы швы были одинаковые по ширине необходимо провести карандашом на каждой нижней кромке полотнища прямую параллельную кромке на 20 мм от нее. Потом полотнища обрежьте сзади и спереди учитывая указанные припуски и сложите стопкой, начните с фалового угла.

Читайте также:  Размеры лежанок для собак

Операция 4. Возьмите два полотнища сверху стопки и сшейте их вместе точно по карандашной линии на машинке, добейтесь совпадения вертикальных рисок мелков. Переверните полотнища наложите второй ряд стежков на другой стороне шва. Потом прошейте складки фальшивые швы. Лучше всего пользоваться машиной выполняющей шов зигзаг к этой паре полотнищ последовательно пришивают все остальные.

Операция 5. Когда сошьете все полотнища парус опять положите на плазовую разбивку. Тщательно разгладьте чертеж и закрепите к полу и перенесите на ткань контур паруса. Обрежьте лишнюю сверх припуска ткань. Потом подогните края по всем трем шкаторинам, контур паруса должен точно совпадать с линиями на чертеже. Сгибы ткани загладьте утюгом чтобы они стали заметны во время прошивки полотнищ. Положение швов отмечайте карандашом на расстоянии 2 мм от края шкаторины. По нижней и передней шкаторине подогните парус два раза и лишь потом пришивайте к задней шкаторине. Затем нужно пришить фальшивку – это полоска ткани, отрезанная из припуска.

Эта фальшивка позволяет шкаторине вытягивается равномерно вместе с парусом и не дает загибаться на подветренную сторону. Ширина это фальшивки 45 см, на подгибку шкаторины оставьте 1 см. Фальшивку и подогнутые шкаторины прошейте на машинке, потом прошейте по углам паруса боуты (накладки для усиления). А к задней шкаторине пришейте карманы для лат. В фаловом углу закрепите головную дощечку из дюралюминия или фанеры (это две пластинки с обеих сторон паруса). Во внутрь фальшивки пропустите прочный тонкий шнур (булинь). Верхний конец булиня закрепите на дощечке нижний свободно выходит из паруса и крепится к гику к передней и нижней шкаторинам паруса. Пришейте ликтрос, он делает парус прочнее и соединяет парус с рангоутом – входит в паз на гике и мачте.

Ликтрос предварительно нужно вытянуть, растяните его и подвесьте по середине груз весом 50 – 60 кг, и оставьте на два дня. Ликтрос пришивают парусной ниткой так чтобы игла, проходя через ткань, захватила одну прядь троса. Нитку туго обтягивайте, парус обязательно натяните оп всей длине ликтроса, равномерно без морщин и складок. Учтите то, что ликтрос должен быть на 5 % короче шкаторины. Изготовление паруса заканчивается установкой люверсов в галсовом и шкотовом углах. Стаксель шьется аналогичным образом вычертите его по нижней шкаторине, сделайте серп равный 3- 4 % его длины, по передней около 0.5 %. Заднюю шкаторину оставьте прямой, шкотовый угол разделите пополам биссектрисой, которая обозначает положение среднего шва, который делит парус на верхнюю часть и нижнюю часть.

В верхней части полотнище расположите перпендикулярно относительно задней шкаторине, а в нижней части полотнище перпендикулярно нижней шкаторине. Когда фальшивые углы будут сметаны, вначале уложите на чертеж нижнее полотнище в шкотовом углу. Обрезайте полотнище, учитывая припуск для среднего шва 20-25 мм и для нижней шкаторине 40 – 50 мм. Потом уложите другое полотнище с перекроем 20 – 25 мм и т.д. Поставьте контрольные риски – мелки, проведите линию шва так же как делали, подшивая грот. Нижнюю и верхнюю части паруса вначале сшейте отдельно, потом соедините по среднему шву. Следите, чтобы швы обеих частей совпадали.

Пришейте по передней шкаторине ленту фальшивку для усиления, по остальным шкаторинам просто подогните парусину. Стальным тросиком облинкуйте стапель по передней шкаторине, тросик заранее обшейте лентой из парусины. Лучше сделайте скользящую шкаторину, пропустите тросик внутрь полосы усиления, и закрепите тросик у фалового угла. Сделайте люверс на парусе в галсовом углу, он нужен галс оттяжки. С его помощью регулируйте (пузо паруса) и натяжение шкаторины. Для ликтроса стакселя и ванн штанга нужен оцинкованный стальной трос с диаметром 3-2 мм и конструкции 6Х7 (органический сердечник и 6 прядей по 7проволок). Для стаксели и гротов фала нужен более мягкий тросик 6Х19. Для шкотов применяйте хлопчатобумажный или пеньковый трос 40-60 мм, для ходовых концов фалов и шверт талей подойдет капроновый шнур 6-8 мм.

Парусное вооружение, мачта и гик: 1 –мачта: 2 – гик: 3 – шкив грота –фала диаметром 52 под тросик 3.2 мм: 4 – ось диаметром 6 мм: 5- планка стопорная δ =1: 6 – планка крепления гика – шкота δ=2 вращающаяся на заклепке 7: 7 – заклепка диаметром 6 мм: 8 – обойма 2Х20: 9 – окантовка пятки гика δ=2: 10 – подпятник: 11- вертлюг: 12 – штырь: 13 – скоба: 14 – палец: 15 – шайба 8: 16 – шплинт 2Х15: 17 – планка для крепления ванты δ=2.5: 18 –окантовка для крепления блока стаксель – фала и штага: 19 – винт 8Х80: 20 – шайба стопорная δ=0.8: 21 – гайка М8: 22 – вант – путенс : 23 – винт М6Х40: 24 – накладка под вант – путенс.

Конструкция устройства для закрутки стакселя. 1 — стаксель-фал; 2 —верхний вертлюг; 3 — парус; 4 — галс-оттяжка; 5 —коуш ликтроса; 6 —барабан; 7 —шнур капроновый; 8 — направляющая кипа; 9 — скоба; 10 — обушок; 11 — вилка; 12 — штифт диаметром 6; 13 — корпус вертлюга; 14 — шарик диаметром 3—4; 15 — болт; 16 — скоба δ=2; 17 — гайка М8; закернить; 18— щека барабана; 19 — корпус барабана, АМг; 20 — вилка; 21 —колодка, текстолит; 22 — скоба диаметром 5; 23 — планка 2X15.

Склеивание мачты: а — приспособление для запрессовки; б—расположение брусков в мачте. 1 — рамка из реек; 2 —клин; 3 —кормовые бруски с ликпазом; 4 — боковой брусок; 5 —передний брусок.

Поперечное сечение мачты из двух брусков (а) и подбор брусков по сечению мачты (б).

Последовательность разметки и шитья парусов: а — учет вытяжки паруса по шкаторинам (пунктиром показаны исходные контуры паруса); б — построение серпов по передней и нижней шкаторинам; в — укладка полотнищ; г — фаловый угол; д — шкотовый угол; е — заделка задней шкаторины; ж — заделка передней и нижней шкаторин; з — шов, соединяющий два полотнища. 1 — фаловая дощечка, фанера δ=3—4 или дюраль 1,2—1,5 мм с двух сторон паруса; 2 — прошивка фаловой доски; 3 —боут фалового угла; 4 — марка на конце ликтроса; 5— ликтрос; 6 — фальшивка; 7 — боут в шкотовом углу; 8 — люверс для шкота; 9 —булинь.

Латкарман. 1 — лата; 2 — латкарман.

Стаксель: а — укладка первых полотнищ в шкотовом углу; б — конструкция скользящей шкаторины; в — фальшивый шов. 1 — боут; 2 —люверс для галс-оттяжки; 3 — трубка из поливинилхлорида; 4 — огон ликтроса.

Читайте также:  Почему не завязалась цветная капуста

Конструкция румпеля. 1 — румпель; 2 —гвоздь, стопорящий ручку 3; 3 — ручка; 4 — болт с шаровой головкой; 5 — шайба 6; 6 — гайка с накаткой (после завинчивания конец болта расклепать); 7 —обойма, полоса 1,5X28; 8 — стопор сорлиня, полоса 1,5X15X65.

Парус для надувной лодки.

Вспомогательный парус на лодке дает рыболову известные преимущества. Во-первых, он позволяет рыбачить на крупных водоемах, где запрещено плавание на моторных судах. Во-вторых, под парусом лодка может идти с минимальной скоростью и бесшумно, что важно при ловле, например, на дорожку.

Нет необходимости копировать парусное вооружение спортивной яхты: оно хорошо только в сочетании с типично яхтенным корпусом, позволяющим судну идти к направлению ветра под углом 30— 35°. Корпус обычной лодки на это не рассчитан, ее просто понесет боком.

Парусное вооружение для надувных лодок должно быть компактным, максимально облегчающим его установку, хранение и управление, мачта и другие части рангоута — легкими и небольшой длины, чтобы их можно было без особого труда уложить в лодке, когда в них нет необходимости.

Самое важное требование к вспомогательным парусам — безопасность плавания. Поэтому площадь парусов и высота центра парусности не должны превышать величин, допустимых для данной лодки с учетом ее остойчивости.

Надувная лодка должна быть снабжена хотя бы выносным килем, который будет препятствовать дрейфу, или боковому сносу, при плавании под углом к ветру.

Прежде чем приступить к изготовлению паруса, следует знать:

для открытых гребных лодок с высотой надводного борта (при загруженности по ватерлинию) 0,3 метра, а также для лодок, имеющих хотя бы узкую палубу вдоль бортов, площадь парусов рассчитывается по формуле:

S=1,3 ٭ L ٭ В ( м 2 ) , где L — длина лодки;

В — ширина лодки по ватерлинии.

Рис. 1. Парусное вооружение лодки «Волна»

Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, площадь парусов нужно уменьшить до величины 8 L • В при отношении длины к ширине — больше 3,5. В

Для надувных судов разработано немало конструкций парусного вооружения. Оптимальным следует признать кэт с парусом шпринтового типа и максимально допустимой площадью парусов 4—5 м 2 . Если лодкой управляет малоопытный судоводитель, площадь надо уменьшить на 1 — 1,5 м 2 с помощью рифов, которыми должен быть снабжен парус. Вариант вооружения надувной лодки типа «Волна» шпринтовым гротом и стакселем показан на рис. 1.

Все основные детали рангоута и такелажа (мачта, шверц-балка, ванты) крепятся к поперечной деревянной балке, пропущенной через резиновые уключины. Мачта устанавливается в подвеске из мягкой проволоки и поддерживается вантами, прикрепленными к деревянным рейкам вдоль кормовой части бортов. К выступающим наружу из уключин концам поперечной балки навешены планки с прикрепленными к ним дюралевыми шверцами. Планки удерживаются проволочными стопорами, а сама шверц-балка от поперечных перемещений — шайбами, которые вплотную прижаты к уключинам проволочными шплинтами. Кроме вант, к продольным рейкам крепятся петли-уключины из прочного троса и кипы стаксель-шкотов.

Мачта длиной 2,6 метра для удобства транспортировки состоит из двух отрезков дюралевой трубки диаметром 40 миллиметров, с толщиной стенок 1,5 миллиметра. Стоячий такелаж (ванты и штаг) из синтетических тросов крепится на топе мачты к скрученному из проволоки бугелю.

Руль навешивается на доску, пропущенную под ручки на концах баллонов, служащие для переноса лодки. В доске сделано отверстие для баллера. Верхняя часть руля сделана из двух планок, между которыми установлено откидывающееся перо руля. На кормовой поперечине укреплены также утки для гика-шко-тов и рымы, в которые вставляются продольные балки.

Рис. 2. Крепление мачты на «Нырке-1»

Если в лодке установлены пай-олы, то самый ответственный узел — крепление мачты и швер-цев — может быть выполнен еще надежней (см. рис. 2). В этом случае шверц-балка крепится к поперечной рейке пайола с помощью фанерного щитка размером 750Х Х350 миллиметров и книц. Мачта вставляется в пятнерс и в степс, закрепленный на фанерном настиле пайола. Шверцы можно вырезать из бакелизи-рованной фанеры толщиной 8—10 миллиметров. Они вращаются на штырях по торцам шверц-бал-ки. Две фанерные планки трапецеидальной формы, расположенные на торцах шверц-балки, удерживают шверц в вертикальном положении. При касании грунта шверцы отклоняются назад, а когда в них нет необходимости, их можно поднять вверх и зафиксировать в горизонтальном положении гайками-барашками.

Грот крепится к мачте и гику тонким синтетическим тросом через люверсы «змейкой», а стаксель — передней шкаториной к стальному тросу, который одновременно служит штагом.

Следует отметить, что наличие стакселя усложняет конструкцию парусного вооружения надувной лодки и создает дополнительные трудности при оснастке. Поэтому предпочтительнее более простое вооружение, состоящее из одного грота. Вариант такой оснастки разработан для надувной лодки «Нырок-1». Он годится и для лодок других моделей. В конструкции имеется только один сложный узел -крепление шверцев. Дело в том, что их нельзя сразу же жестко закрепить на одном месте. Они должны перемещаться вдоль борта для смещения центра бокового сопротивления относительно центра парусности, то есть для центровки лодки.

3. Парусное вооружение.

Для повышения жесткости корпуса и равномерного распределения нагрузки от парусного вооружения на днище лодки устанавливается опора из дюралевых трубок (половинок спортивного обруча), подогнутых по обводам днища и подкрепленных в продольном направлении трубками от лыжных палок. На эту опору устанавливают степс кольцо из отрезка трубы. Свободно поворачивающаяся мачта проходит через пятнерс — отрезок трубы диаметром 40 и толщиной 1 миллиметр, раскрепленный треногой из лыжных палок, которая опирается на край сиденья и носовой рым.

Шверц-балка из дюралевой трубки диаметром 25 и толщиной 1 миллиметр устанавливается тоже на двух трубках из лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым ушкам. Передвигая шверцы, можно корректировать центровку лодки.

Перо руля крепится на специальном кронштейне за кормой. Он фиксируется рым-болтом на фланце, прикрепленном к днищевой опоре.

Грот крепится к мачте и к гику тонким тросом способом «змейка».

Мачта состоит из двух отрезков трубы 45×1,5×1150 миллиметров каждый, соединяемых муфтой. Стоячий такелаж отсутствует. Парус управляется при помощи гика-шкота, пропущенного через блок, закрепленный на кронштейне руля.

Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.

Читайте также:  Салат из кабачков на корейской терке

Водный парус-якорь своими руками

Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.

Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.

Паруса своими руками из ткани

Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.

По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.

Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз. Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.

Парус своими руками

Если лодка маленькая, вместо обруча можно использовать круг поменьше, например, изготовить его из тонких веток. Они прочно связываются между собой, к образовавшемуся кольцу привязывается груз. Пластиковая бутылка не нужна, поскольку ветки и без того прекрасно держатся на воде. Конечно, якорь из веток уступает по функциональности обручу, обтянутому тканью, но хорошо справляется со своей задачей, особенно, когда под рукой нет других материалов для его изготовления. Установка паруса выглядит следующим образом: расправляется якорный трос, парус опускается в воду, позволяя ему отплыть на расстояние не более 10 метров от лодки (оптимальным расстоянием считается 6-7 метров). Веревка привязывается к носу лодки. Когда она натянется от течения, лодка будет направлена строго по ветру, а якорь не позволит ей вилять из стороны в сторону.

Вторым способом изготовления паруса из ткани является следующий:

  • Полотно из брезентовой или капроновой ткани в виде прямоугольника присоединяется одним краем к деревянной штакетине.
  • В нижнюю часть полотна вшит пруток арматуры.
  • Чтобы усилить плавучесть паруса, к штакетнику прикрепляются три бруска из пенопласта на саморезы.
  • Все четыре стороны водного паруса соединяются капроновыми веревками, связанными в один узел. К ним привязывается веревка, которая соединяет парус с лодкой.
  • По центру парусного полотна делается отверстие диаметром 15 см, чтобы пропускать через себя воду, обеспечивая ровный ход плавсредства.

Когда парус опущен в воду, он расправляется под давлением воды, занимая вертикальное положение, и следует за лодкой в расправленном виде.

Парус своими руками

Кроме того, что можно изготовить подводный парус для снижения скорости дрейфа и придания устойчивости судна на воде, можно сделать обычный парус для лодки ПВХ, чтобы иметь возможность проходить по водоемам, где запрещена эксплуатация моторных суден, а также увеличить скорость хода лодки. Перед тем, как сделать парус, очень важно правильно рассчитать площадь паруса в соответствии с размером судна, учитывая высоту надводного борта надувной лодки. Для повышения жесткости корпуса судна и равномерного распределения нагрузки на его днище устанавливается опора из дюралюминиевых трубок, которые можно добыть, разобрав спортивный обруч. В продольном направлении они закрепляются лыжными палками, точнее, их трубками. На получившуюся опору крепится отрезок от трубы, мачтовая опора крепится к кольцу из трубы диаметром 40 мм.

Мачта изготавливается из отрезков дюралюминиевой трубы, для удобства транспортировки они разбираются. Ее длина составляет примерно 2,5 метра. Ванты и штаг крепятся к верхушке мачты, к бугелю из крученой проволоки. Их делают из синтетических канатов. Под ручки на концах баллонов, которые служат для переноски лодки, прокладывают доску с отверстием для баллера, на которую крепится руль. Верхнюю часть руля изготавливают из двух планок, а между ними располагается откидывающееся рулевое перо. Это перо фиксируется на специальном кронштейне. Управление парусом происходит с помощью гик-шкота, который пропущен через блок, установленный на рулевом кронштейне. Когда остов для натягивания паруса будет готов, можно приступать к изготовлению тканевой основы.

Для изготовления паруса используют льняную ткань (парусину), хлопчатобумажные ткани (авизент, фильтроткань и т.п.), а также полотна, используемые для изготовления палаток – плащевки, тентовой ткани, пленочные полотна. Главное требование к парусной ткани – она должна быть легкой, но водо- и воздухонепроницаемой и плотной. Кроме того, она не должна растягиваться от нагрузки и должна иметь гладкую поверхность. Поскольку специальную ткань для паруса приобрести сложно, а обычные льняные или хлопчатобумажные полотна не обладают вышеперечисленными качествами в достаточной степени, можно использовать для них специальную пропитку из раствора смолы ПВХ и ацетона в соотношении 50 гр на 0,5 литра.

Для новичка может показаться трудным процесс изготовления парусов для надувной лодки, но всегда можно посмотреть видео, воспользоваться рекомендациями и практическими советами человека, сделавшего подобное приспособление, найденные на просторах интернета.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *