Рубрика: Строительство

Самодельные окна из дерева

Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.

Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.

Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.

Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:

Одностворчатое Двухстворчатое Трехстворчатое Балконный блок
от 12 500 руб от 12 800 руб от 13 400 руб от 12 500 руб

Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

  • Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
  • Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

  1. выбор древесины
  2. распил брусков — заготовок
  3. выпиливание пазов соединения рамы
  4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
  5. склейка
  6. шлифовка
  7. установка фурнитуры и ручек
  8. установка стекол или готового стеклопакета
  9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

  • стамеска;
  • дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
  • стеклорез;
  • ручной фрезер по дереву;
  • шлифовальный станок;
  • пила и молоток;
  • рулетка;
  • саморезы и деревянные штапики;
  • клей ПВА (или более дорогой аналог);
  • шпаклевка;
  • антибактериальная пропитка (антисептическая).

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

  1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
  2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
  3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

  • оконные угольники;
  • столярный клей;
  • стамески;
  • пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

  1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
  2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
  3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
  4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
  5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
  6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

  1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
  2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
  3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
  4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Читайте также:  Разрешение дисплея что это

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

  1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
  2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
  3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
  4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
  5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
  6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

  1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
  2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
  3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
  4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
  5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

  • с левым и правым направлением открывания;
  • нижними и верхними;
  • поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
  • пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

  1. Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
  2. Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
  3. После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
  4. На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:

  • имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
  • вся их продукция сертифицирована;
  • немецкая фурнитура от известных брендов;
  • делают монтаж по ГОСТу;
  • выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Sl >
    Фирма производитель Рейтинг Завод Окон ПВХ Завод Балконов Окна Дентро Фортали Фабрика окон Окна Стрит Окна Роста Домком

Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.

Узнайте стоимость окон со стеклопакетами
в московской компании «Окна Дентро».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Читайте также:  Ремонт квартир черновая отделка цена

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире – 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

Читайте также:  Рулет с колбасой и сыром в духовке

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.


Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Если вы хотите самостоятельно остеклить какую либо комнату, то лучшим способом является изготовление самодельных окон из дерева. А как же их сделать? Давайте рассмотрим!

Материалы и инструменты

Монтаж на петли

Вам понадобится целый арсенал столярных инструментов, и среди них:

  • Лобзик
  • Рубанок
  • Ножовка
  • Шуруповерт
  • Стамеска
  • Метр для измерений
  • Строительный уровень
  • Силикон
  • Дерево (цельный брус или клееный)
  • Стекло
  • Стеклорез
  • Строительный пистолет
  • Специальные грунтовки
  • Шкурки
  • Валик для покрытия
  • Кювет под грунтовку
  • Лак
  • Столярный клей

Было бы просто подарком, если бы у вас был именно электроинструмент: фреза, «пчелка», электростамеска и т.д., но если у вас их нет, расстраиваться не стоит, сгодится и то, что у вас есть.

Чтобы самодельное окно было качественным, нужно тщательно подойти к такому вопросу, как выбор материала. Оптимально, конечно, остановить выбор на сосне, так как она и легко поддается обработке, и довольно хорошо эксплуатируется, но выбор, конечно, за вами.

Настоящий деревянный стеклопакет

Кроме того, советовали бы приобрести все же клееный брус, так как он гораздо лучше подготовлен к эксплуатации, чем массив.

Измерение и распил рамы

Прежде чем приступать к распилу, следует тщательно замерить проем и определить для себя, какой ширины раму вы будете делать. Причем, учтите такой момент, в разрезе рама должна представлять букву «Г», то есть, открываться створки будут внутрь, а снаружи их сдерживать будет именно верхушка буквы.

Итак, определившись с размерами, приступаете к распилу. Тут работать можете тем, чем вам удобнее, лишь бы точно были соблюдены размеры, так как затем вам будет проще состыковывать створки и стеклопакеты под раму.

Чтобы скрепить вертикальные и горизонтальные элементы, используете крепеж «шип – паз».

Важно! Длина «шипа» должна быть не меньше ширины рамы, так же, шип должен быть чуть больше, чем соответствующий ему паз.

Саму раму затем зашкуриваете, некоторые места, если нужно, можете зашпаклевать смесью опилок и эпоксидки. Дайте ей высохнуть, затем повторно шкурьте. Если хотите, чтобы впоследствии поверхность самодельной рамы была гладкой и шелковистой, тогда вам следует приобрести грунтовку, которая приподнимает ворс. Наносите ее, даете высохнуть и снимаете поднявшийся ворс шкуркой. Затем – повторно наносите грунтовку и шкурите уже окончательно.

Изготовление стеклопакета

Для изготовления стеклопакета следует приготовить фрезу. Вам нужно будет выточить из бруска многоступенчатую конструкцию. Смотрите, первая ступень – под штапики, которые будут прижимать стекла, вторая ступень – под сами стекла. Теперь смотрите, вот в подступенке этой ступени нужно будет по всей длине сделать выемку, куда впоследствии будет помещен либо уплотнитель, либо, ка у нас, выдавлен силикон.

Между стеклами расстояние должно быть как минимум 1 сантиметр. Скреплять горизонтальные и вертикальные элементы будем опять соединением «шип – паз», дополнительно можно эти детали промазать столярным клеем, тогда конструкция будет крепче.

Итак, основа самодельного окна под стеклопакет готова.

Резка стекла

  • Размечаете стекло маркером;
  • Наносите каплю масла;
  • Ставите стеклорез в конец линии, предварительно проверив его на остроту;
  • Оказывая небольшое давление, проводите линию по стеклу;

Важно! «Туда-сюда» водить нельзя, движение должно быть одно!

  • Сделав надрез, просто обламывайте стекло вдоль него. Все, стекла для самодельных окон из дерева готовы!

Завершение работ

Если створки у вас будут глухие, тогда сначала на основную раму крепится основа под стеклопакет, потом уже на нее – стекло. А если открывающимися – тогда сначала нужно будет сделать стеклопакет под самодельное окно.

Для этого сначала вставьте туда стекла, посмотрите, может нужно где-то подрезать? Если нет, тогда вытаскивайте, и наносите в паз «подступенка» по всей длине силикон, а уже потом – поверх кладите аккуратно стекло.

Важно! Не переборщите с силиконом!

Далее – стекло закрепляйте штапиками. Аналогично действуйте и с другой стороны.

Вот и готов ваш стеклопакет. Дело за малым – установить на основную раму петли, и отрегулировать створку, чтобы она ходила, не задевая элементы.

Итак, вот так и делаются самодельные окна из дерева, уверены, у вас все получится! И если вы будете учитывать зазоры при установке, тогда окно прослужит вам не один десяток лет.

Приточные клапаны для евроокон
Как сделать откосы своими руками: советы и рекомендации
Как выбрать хорошее мансардное окно – советы и рекомендации
Утепление пластиковых окон

Ну за книгу то платить нужно, а здесь то самое и бесплатно! Ух, кажется не туда отправил коммент(((

Точно, не туда — насчет книги было на главной)

Самодельные окна — это только звучит красиво, а не деле — получается такое го… Видел я парочку шедевров, и быть автором такого — увольте)))

Здравствуйте! если делать «спустя рукава» и на «отвалите» (это если без мата)))), то ваша оценка действительно будет верной. Однако я видела, как делают окна своими руками — и поверьте, очень красиво. Да, недочеты есть, без этого, особенно с первого раза, ничего не получается. Зато следующие — будут еще лучше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *