Рубрика: Строительство

Самодельная обувь из кожи

Несмотря на огромный ассортимент самой разной обуви на полках магазинов, часто люди заинтересованы в самостоятельном изготовлении тапочек, туфель или ботинок. Объясняется подобное желание многими причинами: возможностью удешевить готовое изделие, получить модель уникального дизайна, идеально соответствующую параметрам стопы, или даже попросту попробовать силы в новой для себя сфере. Как бы там ни было, чтобы сделать обувь своими руками, необходимо детально изучить все этапы производства, подобрать подходящее сырье и инструментарий, грамотно построить выкройку, выполнить множество других действий. Процесс длительный и сложный, требующий недюжинного терпения, концентрации внимания, усидчивости, при этом он вполне посильный, интересный и познавательный.

Особенности конструкции

Современный рынок представляет множество моделей обуви, которые отличаются друг от друга материалом и внешним видом. Перед изучением этапов изготовления изделий из кожи или замши стоит ознакомиться с конструкцией, составными частями, их отличиями.

Элементы, из которых состоит верхняя часть обуви:

  1. Носок — часть, закрывающая поверхность пальцев стопы, сохраняет ногу от механических повреждений, чаще всего вступает в контакт с внешней средой.
  2. Союзка — деталь, закрывающая тыльную поверхность стопы. При ходьбе постоянно поддается изгибам, поэтому деформируется первой.
  3. Берцы — охватывают нижние части голени и голеностопного сустава. При эксплуатации эта часть практически не поддается негативному воздействию извне.
  4. Люверс — место, предназначенное для проведения шнурков, веревок.
  5. Задник — деталь, которая закрывает пяточную часть стопы.
  6. Язычок — часть, прикрепленная к основанию ботинка, фиксирует ногу, предотвращает попадание внутрь пыли, грязи, мелких деталей.
  7. Стелька — слой мягкой и приятной кожи (или другого материала), который контактирует непосредственно со стопой, смягчает ходьбу, убирает дискомфортные ощущения даже при беге.

Нижняя часть обуви представлена следующими элементами:

  1. Подошва — самая значимая деталь низа, которая определяет не только удобство при хождении, но еще долговечность изделия. Она защищает ногу от неприятного контакта с грунтом, смягчает механическое воздействие при прыжке, беге, ходьбе.
  2. Каблук — деталь, которая предназначена для подъема пяточной части стопы. Может быть разных формы и размера, все зависит от модели, сезонной конструкции.
  3. Набойка — прикрепляется к поверхности каблука, защищает его от истирания.
  4. Рант — деталь, отвечающая за крепление низа обуви.
  5. Защитные вставки — элементы, сделанные из хлопковой ткани и полиуретана, предотвращающие натирание пятки, появление мозолей.
  6. Наполнитель — материал, который обеспечивает воздухопроницаемость, тепло, вентиляцию, защиту от сезонных погодных условий.
  7. Супинатор — деталь, которая размещается между подошвой и основой стельки, создает нужные жесткость и упругость.

На подошву приходятся огромные нагрузки, она подвергается постоянному износу при контакте с землей, поэтому материал для ее производства должен быть качественным и прочным.

Изготовление своими руками обуви требует соблюдения многих правил. Для каждой из описанных деталей существуют свои нюансы производства.

Материалы и инструменты

Перед тем как сделать обувь своими руками, важно подобрать правильный материал и собрать нужные инструменты. Взрослую или детскую продукцию чаще всего изготавливают из кожи, замши, текстиля. Популярностью пользуется именно натуральная кожаная обувь, потому что она долговечная, практичная, износостойкая, шансов натереть ноги гораздо меньше. Из этого сырья делают: кроссовки, ботинки, сапоги, туфли, кеды, шлепки.

Замша — приятный, мягкий, эластичный материал, используемый как для взрослой, так и для детской обуви. В ней нет лицевого слоя, она трудоемкая в изготовлении, поэтому достаточно дорогая. Текстиль — применяется для пошива летней обуви, пинеток для детей, кед, а также домашних тапочек. Материал очень нежный, мягкий, приятный на ощупь. В такой обуви нога всегда дышит, получает нужную вентиляцию, комфорт, тепло.

Текстиль экологически чистый, поэтому чаще всего его используют для изготовления детской обуви.

При изготовлении подошвы своими руками применяют:

  1. Кожу — обладает повышенной стойкостью, прочностью, защищает ногу от внешних повреждений, позволяет ей дышать. Кожаную подошву сделать своими руками не сложнее, чем из любого другого материала.
  2. Резину — износостойкий материал, устойчивый к морозам, перепадам температуры, обладающий термопластичностью. Характеризуется прочностью, практичностью, долговечностью. Единственным минусом является повышенная маркость такой подошвы.
  3. ПВХ — дешевый материал, который обладает хорошей износостойкостью, его можно красить. Используется для изготовления зимней обуви. Недостаток — слишком тяжелый.
  4. ТЭП — изготавливается из термопластичной резины, характеризуется хорошей износостойкостью, не скользит на мокрой дороге. Недостаток — невозможно придать четкие и ровные очертания.
  5. Полиуретан — имеет низкую теплопроводность, мягкий, легкий, из него изготавливаются любые сезонные модели. Легко поддается ремонту. Обувная индустрия часто использует этот материал. Недостаток — непрочный, быстро истирается.

Пошив обуви будет невозможен без следующих инструментов и расходного сырья:

  • напильник;
  • токмач;
  • пчелиный воск;
  • шило;
  • затяжные клещи;
  • молоток;
  • сапожный нож;
  • полиуретановый клей «Десмокол»;
  • гвозди;
  • изолента.

Позаботиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов стоит заранее, только потом можно переходить к процессу изготовления.

Этапы изготовления

Создание туфель или сапог состоит из последовательных этапов, которые важно соблюдать. Если нет представления о том, как делают обувь, нелишним будет посмотреть несколько видео, изучить пошаговый мастер-класс по правильному шитью — это сделает процесс понятней, легче и приятней.

Снятие мерок

Снятие мерок для пошива обуви — первый значимый этап, он помогает определить нужный размер выбранной модели. Пошагово процесс выглядит так:

  • нога ставится на белый лист бумаги, стопа обводится по контуру;
  • ее длина определяется как расстояние между выступающим пальцем и пяткой, ширина — как расстояние между точками в самой широкой ее части;
  • измеряется обхват подъема и лодыжки с помощью мерной ленты;
  • определяются обхваты: икроножной мышцы (для высоких сапог), косой через пятку, стопы в самой узкой и самой широкой частях.

Карандаш при обведении стопы надо держать перпендикулярно плоскости бумаги.

Каждая снятая мерка записывается на лист, затем эти параметры используются при изготовлении макета и выкройки.

Создание макета

Следующим этапом создается колодка. В качестве материала используют дерево, которое характеризуется повышенной твердостью, устойчивостью ко влаге. Например, бук, березу, клен. Для работы понадобятся два куска дерева, предпочтительно квадратного сечения.

При выборе брусков надо понимать, какого типа колодка должна получиться: у сапожной горловина должна быть повыше, примерно на 3 см по сравнению с туфельной. Если для первой берется брусок сечением 15 × 15 см, то для второй будет достаточно 12 × 12 см.

Из инструментов нужны:

  • топор;
  • киянка;
  • ножовка по дереву;
  • рашпиль;
  • набор стамесок и круглых резцов.

Кроме того, пригодится старая обувь, хорошо облегающая ногу. Пошаговый алгоритм:

  1. На одной стороне бруса рисуется по меркам подошва, а сбоку лекалом вырисовывается профиль будущей желаемой модели.
  2. Между верхней и нижней частями нужно сделать центральные линии, просверлив два сквозных отверстия.
  3. Ножовкой или топориком удаляются все ненужные сучки и осколки. После этого заготовке придается форма, схожая с формой ноги.
  4. Более грубая обработка делается с помощью киянки и стамесок. Потом в ход идут круглые резцы, так как в некоторых местах колодка бывает не только выпуклой, но и вогнутой внутрь.
  5. В конце проводится шлифовка с использованием наждачной бумаги или рашпилей. Если в обуви планируется каблук, для него нужно создавать специальное углубление.
Читайте также:  Размеры окон для жилых зданий гост

Сделав колодку по меркам, переходят к созданию предварительного макета. Для этого готовое изделие обшивают тонкой, натуральной кожей. В этот момент уже нужно понять, какой будет модель, предусматриваются ли дополнительные внешние дизайнерские швы, рисунки. Они отмечаются на макете предварительно, затем, ориентируясь на готовый внешний вид модели, переходят к более сложным стадиям изготовления.

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Итак приступим), так как мы шьём руками, по всем правилам, то не плохо бы было сделать обувь удобной), поэтому перво – наперво снимаем мерку с ноги. Тут нам потребуется 3 (можно и 2) размера, пучки, взъём и подъём через пятку и форма следа.

Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.

Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.

Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).

Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.

По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.

По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.

В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.

Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.

Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.

Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.

Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.

Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.

Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))

Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на "мокрую", цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.

Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.

Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.

Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые "бочки", исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).

Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.

Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.

Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с "узелком" Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.

Читайте также:  Продажа недостроенного жилого дома

Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.

Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.

Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))

Далее к сожалению не фотографировал, грязный процесс)
Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.

Приклеиваем подошву
Нарезаем канавку под нитку, можно спрятать нитку , но я не стал заморачиваться так как всё равно планировал ставить профилактику.

Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.

Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
Приклеиваем последующие флики до нужной высоты.

Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
Приколачиваем набойку каблука гвоздями
Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.

Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))

Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
Делаем шнурки, из чепрачной части шкуры.
Снимаем с колодки, примеряем, радуемся) Возможно, какие то этапы забыл описать. На всё про всё ушло чуть более 1 месяца.

Небольшой рассчет себестоимости обуви ручной работы, расскажу на своём примере, во сколько обошлись мне броги, только стоимость материалов, стоимость инструмента не учитываю. Данный подсчёт не имеет ни чего общего с коммерческой ценой пошива обуви, где оплачивается аренда мастерской, работа мастера и т.д.

Итак, кожа растительного дубления, средняя цена около 40 р за дц, в шкуре в среднем 150-170 дц + доставка, на одну пару, верх + подклад ушло около около 50 дц = 2266р
Низ обуви, чепрак растительного дубления толщина 4мм, цена около 50р за дц + доставка, средний размер 70-100 дц, на пару уходит около 35 дц = 2150р
Клей латексный, литр 800р, на пару уходит около 150 мл = 120р
Супинаторы = 30 р
Нитки примерно р 100
Гвоздики, 50р)
Краска, литр 1200, на пару уходит около 150 мл, = 180р
Финишные средства, округлим за всё 200р
Профилактика 150р
Набойки на каблук 150р

Итого примерно получаем сумму равную 5396, не мало, можно купить 2 пары китайской обуви которая если повезёт, прослужит по 1 сезону

Не буду рекламировать обувь ручной работы, каждый сам выбирает что ему важно и предпочтительнее, я предпочитаю носить обувь которая сшита идеально по ноге и будет служить очень долго, можно сказать даже десятилетие)), из обслуживания требуется только пропитка маслом, воск и замена профилактики раз в пару лет)

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Овчина – это дубленая шкура овцы с неотделенной шерстью. Супер теплая и мягкая, поэтому ее часто используют в производстве обуви и одежды. Из овчины легко шить при помощи простого недорого инструмента – швейного шила. Почему бы не сделать себе обувку по индивидуальному размеру?
[ Нажмите, чтобы прочитать ]
Шаг 1. Инструменты и материалы

● Швейное шило
● Скальпель
● Коврик-подложка
● Ножницы
● Перманентный маркер
● Зажимы для бумаг

● Небольшая овчина, около 5-6 квадратных футов (около 150-180 кв.см)
● Вощеная нить в комплекте с вашим швейным шилом
● Вспененный/резиновый материал для подошвы
● Контактный цемент «Barge»
● Кожаный или шерстяной войлок (того же размера, что и овчина)

Об овчине. Шкура, которую я нашла, довольно толстая и имеет приятный натуральный карамельный цвет, так что я просто использовала ее как есть. Если ваша овчина тонкая или вам не нравится внешний вид ее гладкой стороны, тогда приклейте к ней другой материал, прежде чем размечать и разрезать по выкройке на кусочки. Если не найдете натуральный материал, можете использовать искусственный из магазина тканей, но вам, возможно, потребуется обработать кромку, чтобы она не махрилась.

О цементе «Barge». Это самый лучший клей для кожи, резины и чего-либо гибкого. Однако исходная версия этой штуки в желтом пакете высокотоксична. Работайте с клеем вне помещения или оденьте респиратор. Новая версия (в синем пакете) не содержит толуола, и поэтому должна быть менее вонючей. Я не пробовала сама, но мне говорили, что она клеит так же хорошо. Все же я рекомендую работать на улице. Тюбика в 2 унции (56,7 г) должно хватить. Цемент можно найти в магазинах металлических изделий или приборов уличного использования рядом с брезентом и наборами ремешков для штопки. Я купила в отделе кожи.

О вспененном/резиновом материале подошвы. Мне повезло иметь под боком нескольких обувных поставщиков, до которых можно добраться на машине, поэтому для подошвы я использовала современные материалы. В качестве первого слоя я взяла губчатый креп (невулканизированный каучук), для амортизации и в качестве нижнего слоя – прочную текстурированную твердую резину. Если вы не смогли их найти, не беспокойтесь – магазины оборудования вам помогут. В качестве достойной замены подойдут поролоновые коврики против усталости (большие квадраты, у которых края стыкуются как пазл) и резиновые дорожки. Только будьте особенно осторожны с ковриками против усталости – не затягивайте стежки слишком туго, чтобы их не порвать. Вы можете использовать вспененный материал для обоих слоев.

Шаг 2. Шаблон

Вы можете скачать мой шаблон, который по размеру соответствует 10-му мужскому размеру ноги (41,5-42 размеру) или нарисовать свой собственный (выкройки – 1:1). Вырежьте формы из бумаги для каждой ноги. Это упростит расклад выкроек на коже. Примечание: мой шаблон был разработан, чтобы быть супер плотным, так как кожа со временем будет растягиваться, а шерсть – сминаться. А теперь пара легких способов сделать свой собственный шаблон.

Читайте также:  Саморезы для газосиликатных блоков

Обведите свою ступню, держа карандаш вертикально. Сгладьте кривые линии в контуре подошвы. Отметьте осевую линию от центра задней части пятки до внешней стороны линии большого пальца. Затем:

а) Либо увеличьте или сократите мои шаблоны так, чтобы их нижняя часть совпала с обхватом по линии подошвы формы вашего ботинка;

б) Либо наденьте старый носок и покройте ногу молярной лентой от края ступни до лодыжки. Отметьте на ленте внешние края ваших стоп, где они будут касаться подошвы. Отметьте прямую линию по центру передней части стопы и по центру пятки. Вырежьте по этим линиям выход из носка, замотанного лентой. Разложите кусочки выкройки на бумаге и убедитесь, что швы совпадают по длине, что низ двух верхних форм соответствует обхвату по линии подошвы формы вашего ботинка. Добавьте припуск 1/4" (0,6 см) к верхнему, заднему и нижнему швам.

Шаг 3. Режем овчину

Кожа не зерниста, а значит, вы потратите меньше материала. Ура! Края кожи не требуют обработки, так что это позволит сэкономить много времени! Снова ура!

Положите вашу овчину шерстью вниз (кожаной стороной вверх). Разместите на ней все шесть выкроек. Поскольку припуски на швы уже включены, части могут примыкать друг к другу. Обведите каждую часть маркером.

Чтобы сделать ровный чистый разрез без спутанной шерсти, вставьте в свой нож острое лезвие, свободной рукой приподнимите край материала на пару дюймов от стола и, крепко держа, проткните ножом кожу точно в месте одной из отмеченных линий. Нож не должен касаться рабочей поверхности. Аккуратно потяните нож к себе вдоль линий рисунка, поворачивая кожу по ходу. Если вы используете острое лезвие, это не потребует больших усилий. Не пытайтесь резать шерсть – как только кожа разрежется, она легко отделится сама.

Подрежьте шерсть у края шва. Я хотела, чтобы мои ботинки имели мохнатый ирокез вдоль переднего и заднего швов, поэтому я подстригла швы только у подошвы. Если вы предпочитаете вид снаружи без шерсти, то подрежьте все швы. Используйте маленькие ножницы или электрический триммер для волос, чтобы срезать шерсть у края по линии шва.

Шаг 4. Приклеиваем подошвы

Выберете хорошо проветриваемое место, где не страшно развести беспорядок. Положите обе выкройки подошв (левую и правую) на вспененный каучук, обведите, но не вырезайте. Щедро намажьте ровным слоем цемента-клея «Barge» 3/4" (1,9 см) внутри и 1/4" (0,6 см) снаружи прорисованной линии. На подошву из овчины кистью нанесите клей по всему периметру, также около 3/4" (1,9 см). Старайтесь не допустить попадание клея на сторону шерсти. Убедитесь, что части полностью покрыты клеем по краям, но не используйте слишком много клея, чтобы он не стекал.

Теперь оставьте все в покое – дайте высохнуть. Желательно там, где запах никому не помешает. На улице или в ванной комнате с закрытой дверью и включенным вентилятором. Это займет по меньшей мере 15-20 минут. Можно оставить на ночь.

Шаг 5. Сшиваем верхние части

В швейное шило установите прямую иглу. Если вы никогда им не пользовались раньше, то на «YouTube» есть видео, объясняющее, как сделать стандартную прямую строчку. Будьте осторожны с пальцами и коленями!

Начнем с пяточного шва. Выровняйте линии краев у верхних частей. Либо слегка разметьте линии шва 1/4" (0,6 см) от края или на глаз (я, признаюсь, делала на глаз). Стежки делайте около 3/8" (0,95 см) длиной. Слишком короткие стежки будут дырявить кожу, и она порвется. Из-за слишком длинных – кожа в последствие будет распадаться на части. Вы можете скрепить части зажимами, но не используйте булавки, иначе в коже появятся лишние отверстия. Завяжите нить квадратным узлом в конце шва и подверните концы до отсечки.

Сделайте центральный верхний шов, начиная от пальцев ног. Когда вы дойдете до верхней части шва (на моей картинке отмечен красным «x»), убедитесь, что ваша нога будет проходить через отверстие. Там должно быть достаточно места для ноги по диагонали от пятки до верхней части подъема стопы. Потом вы всегда сможете увеличить количество стежков, если ноге будет слишком свободно, но, к сожалению, вы уже не сможете заделать лишние отверстия в коже. Завяжите, подогните и обрежьте, как и раньше.

Шаг 6. Пришиваем верх к подошве

Возьмите подошвы с высохшим клеем. Аккуратно уложите шерстяную подошву клеевой стороной вниз на клеевую сторону соответствующей фигуры, начертанной на резине. У вас есть только одна попытка, т.к. цемент схватится мгновенно. Мы намазали дополнительно 1/4" (0,6 см) клея вокруг, чтобы обеспечить некоторое пространство для маневра. Чтобы сцепка получилась крепкой, надавите на все склеенные края чем-нибудь плоским и тяжелым – молотком, разводным ключом и т.д. Теперь соединение супер прочно и будет только крепнуть по мере испарения растворителя.

Вырежьте резину по краям овчины ножом (старайтесь держать лезвие под углом 90 градусов – так, чтобы не порезать верх или низ подошвы). Стремитесь к гладким ровным срезам. Резина очень легко режется, но исправлять угловатые срезы сложно.

Отметьте центр линии по выкройке подошвы около пальцев ног на тыльной стороне овчинно-резиновой подошвы. Выровняйте швы на голенищах по этим отметкам и скрепите зажимами. Начните шить шилом, как до этого сшивали голенища, перпендикулярно протыкая шилом все слои. Подтягивайте нить достаточно туго, чтобы образовалась небольшая ямочка на вспененном материале, но не настолько, чтобы его порвать. Это особенно важно, если вы используете коврики против усталости, т.к. они рвутся довольно легко.

Если вы планируете носить такую обувь в помещении, можете остановиться прямо сейчас! Я хотела носить ее на улице, и поэтому добавила слой прочной текстурированной резины. Просто повторите четвертый шаг, равномерно распределяя клей по всей поверхности подошвы, а не только по краям. Затем повторить первые две части данного шага.

Шаг 7. Петли для пальцев

Впоследствии было решено добавить на обувку петли для пальцев – так значительно удобнее ее надевать. Для этого нужно: вырезать два прямоугольника из лоскутов овчины 1" (2,5 см) в ширину и 5" (12,7 см) в длину; состричь как можно больше шерсти; поместить один конец прямоугольника внутри верхней задней части на уровне 1 1/2" (3,8 см), затем соединить с другим концом снаружи; зажать и прошить на 3/8" (0,95 см) от краев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *